In der Ferne können wir bald die Silhouette von Sansol erkennen, das auf einem Hügel liegt. Kurz vor Sansol müssen wir die Landstraße benutzen. 40 km zeigt ein Verkehrsschild an, o wei, die Null muss weg, 4 Stundenkilometer - das können wir noch schaffen.
Und wieder werden wir von einem Hund freudig begrüßt. Toni traut ihm nicht recht, und ganz vorsichtig fragt er ihn: „Soll ich dich beißen?“ Und was wäre, wenn er „ja“ gesagt hätte?
1 3/4 Stunden sind wir schon gewandert, jetzt haben wir Sansol erreicht. Ein Hupkonzert ertönt, klingt wie Salutschüsse für uns? Nein, es ist nur ein Bäckerauto, das auf sich und seine frischen Brötchen aufmerksam machen möchte.
Von der Kirche bietet sich ein herrlicher Blick auf Torres del Rio, das gleich unterhalb des nächsten Hügels liegt, eine Handvoll Häuschen in der immer größer werdenden Weite der Landschaft. Ich erkenne, dass die Kirche von Torres etwas Besonderes sein muss, sie ähnelt dem Kirchlein von Eunate, sie hat den gleichen Grundriss. Einmal den Berg runter, den „giftigen“ Bach Linares überschreiten, wieder den Berg rauf, und wir stehen vor der kleinen achteckigen, romanischen Kirche von Torres - Santo Sepulcro aus dem 12.. Jahrhundert. Wir klopfen im Haus gegenüber und bitten um den Schlüssel. Die Schlüsselfrau geht gleich mit uns, schließt uns die Kirche auf, verkauft uns einige Karten und drückt uns den Stempel in den Pilgerausweis. Auffallend in der Kirche ist die besondere Gewölbekonstruktion der Kuppel. Sie wird gebildet von mehreren sich überschneidenden Rippen in Form eines achteckigen Sternes. Vermutlich war die Kirche von den Tempelrittern als Begräbnisstätte für verstorbene Pilger gedacht, eine kleine, schlichte Kirche mit schönen Steinmetzarbeiten und mit unverkennbar arabischen Einflüssen. Zwei Lieder singen wir noch, dann ziehen wir weiter.
Bei der Einsiedelei der Virgen del Poyo machen wir Mittagspause. Die kleine Kapelle ist leider verschlossen. Zu ihren Außenanlagen gehört ein steinerner Altartisch, der erhöht steht und über Treppenstufen zu erreichen ist. Wahrscheinlich wird im Sommer hier auch mal die Messe gefeiert. Ob es ein kleiner Wallfahrtsort ist? Toni stimmt das Lied an: „Gott ruft sein Volk zusammen.“ Ja, wir, ein kleines Volk Gottes, haben uns auf den steinernen Stufen um den Altar niedergelassen. Unsere Meditation lautet heute: Weggefährten. „Wer sind Weggefährten?“, fragt Toni, heute müssen wir einmal selbst unsere Gedanken einbringen. Spontan fallen Karin die auf der Treppe krabbelnden Ameisen auf, sie gehören heute zu unserer Mittagsrast auf dem Pilgerweg. Weggefährten sind Menschen, die mit uns gehen, die uns zuhören, die mit uns beten, mit uns sprechen, zu denen wir Vertrauen haben. mein treuester Wegbegleiter ist mein Rucksack, dort habe ich alle meine Sorgen von zu Hause eingepackt. Ob er unterwegs etwas leichter wird? Mit dem Lied „Mir nach, spricht Christus unser Held“ ziehen wir von dannen.
Durch den Barranco Mutaburros - die Eselstöter-Schlucht geht es weiter, vorbei an Weinbergen, Oliven- und Mandelbäumen. Wir erreichen Viana, die letzte Stadt Navarras am Camino, 9 km von Logroño, der Hauptstadt von La Rioja entfernt. Die Kirche Santa Maria ist, wie fast alle Kirchen am Jakobsweg, leider verschlossen. Hohe, stattliche Häuser, geschmückt mit Figuren und Wappen der jeweiligen Adelsfamilie begrenzen den Platz vor dem Gotteshaus. Am Seiteneingang der Kirche finden wir die Steinplatte am Boden, die an Cesare Borgia erinnert. Borgia war eines der größten spanischen Adelsgeschlechter, aus dem mehrere Päpste kamen. Cesare war der Sohn von Papst Alexander VI. (1492 - 1503). Er war Kardinal und Erzbischof von Valencia (1494). Als französischer Herzog unterwarf er (1499 - 1502) die Romagna, Umbrien und Siena, musste aber seine Eroberungen (1503) an Papst Julius II. ausliefern. Dann ging er nach Spanien, wo er im Dienst des Königs von Navarra im Jahre 1507 im Alter von 34 Jahren fiel. Man sagte ihm unglaubliche Skandale und ruchlose Morde nach. Man nannte ihn auch „el toro“ - den Stier.
Von Viana aus führt der Weg wieder steil bergab. Wir wandern vorbei an Weinbergen und Olivenbäumen. Um 17.30 Uhr stehen wir vor einem Hinweisschild, dass der Camino nun Navarra verlässt und wir La Rioja betreten. La Rioja, die Gegend, wo der beste spanische Wein herkommen soll, fruchtbares, sonniges Land am Ebro. Über Feldwege geht es Richtung Logroño.
Der Weg führt an einem eigentümlichen, verkommenen Gebäude vorbei, sieht aus wie ein großer Schrottplatz; gackernde Hühner und angebundene, kläffende Hunde in erbärmlichem Zustand begrüßen (?) uns. An einem kleinen Tisch im Freien zwischen Schrott und Gerümpel sitzt eine alte Frau.
